追忆似水流年里的味道
人到了一定年龄，对生活就有了新的感悟，自然，对味道的本真也有了不一样的窥视和了解。就像一个中年人，或一位老者，总爱在回忆与怀念的过程中，体验往昔的美好和旧时光中的温暖，甚至是似水流年中的心灵慰藉。
我记得，汪曾祺先生曾经在我的书上写下过一句话，简短且有着极深的回味之意：“读书是人生最大的慰藉。”
书没有在手边，大意不会错，简洁的文字，却融入一位老者半生的智慧和体悟。
我喜欢汪曾祺的文字，亦喜欢文字对美食的叙述。我期待有关沈阳的美食文字，从人文的深度到对食材烹饪的记述，形成沈阳美食文化的概念。
就像现在，我们通过齐如山、金受申、梁实秋、老舍、唐鲁孙、王世襄等老先生的文字，对旧时北京的饮食文化有了重新解读和怀念的机会。
我希望，我们的文字通过对沈阳美食文化的厚重与传承，对城市味道的追忆，留存下似水流年中城市味道或深或浅的痕迹。
我想，这是一个人的记述，但也是一个人引领一群人，甚至是一座城市对味道的回忆和遥望。
这样的话，我们就将因为一处美食，回想起一座城市不同地理坐标下，曾经出现和消失的美食，回想起这些地方，与人生的交错和擦肩而过的故事。
我最早的记忆是父亲带我去郊区一处生产队办事，回来的时候，我们吃了一次饭馆里的菜，那是乡下的食堂厨师做的，应该是集体所有制下的饭馆。
青椒炒土豆片。土豆金黄，青椒翠绿，黄绿之间，是那乡土的经典，朴素而清香。土豆软硬适中，青椒脆而微麻，火候掌握得恰到好处。以至于我在家炒这道菜，总是把握不到火候，土豆不是软了就是硬了，青椒不是太生就是太烂。
我记住了，这是地三鲜的雏形，油很大，滋味浓郁。
直到现在我都能够记住那个味道，留在唇齿之间，至今都还记得。当年我回家和姥姥说，我爸带我去吃“真正的菜”了。这里所说的“真正的菜”，是我对沈阳美食文化最早的触点，甚至形成了味蕾的引子。
一旦说到沈阳的饮食和菜品，我都会把这道菜作为标签式的样板，搁置在城市美食文化的重要位置上。
跟这道菜的简单相比，还会有另外复杂的菜出现在我的记忆中。这就是“家常茄盒”“白猿献果”和“油炸响铃”。
家常茄盒，是我姥姥和妈妈的拿手菜，也是沈阳人各家祖辈传下来的家常菜，一般人家都会做。只是做起来有些花时间、费工夫，不是赶上年节有较长的休息时间，是不会有人家舍得做的。当然，时间是一方面，更重要的是，炸制茄盒的豆油，在物资匮乏的年代，一般人家是舍不得用的。
东北的紫茄子连刀切片，中间夹上肉馅，外面裹上面糊，热油下锅，炸制金黄，出锅装盘。入口肉馅和葱香包围着茄子的软嫩和清香，着实令人着迷。
白猿献果和油炸响铃，也是过油炸制的菜品，这在当年是很受人喜爱的“硬菜”。
为什么会如此呢？
无他，大抵是因为荤腥和油炸制品的匮乏引发的连锁反应。即便是雪绵豆沙，也是因为这个才成为沈阳人记忆中所向往的好吃食的。
如今，人说得最多的一句话就是，咋吃不出当年的味儿了呢？东西是一样的，做法也是一样的，就是与记忆中的味道相差甚远。不知是东西失去了当初的本味，还是我们的味觉发生了偏差？有人对多年之前的一顿饭念念不忘，有人直到生命的尽头还在想念某种吃过的东西。这种执念在多数人心中都有留存，其实是对逝去时光的一种缅怀，或一种追悼。
还记得第一次到县城吃到油条、喝到豆浆的感觉。那油条表皮金黄，膨松，配上纯白的豆浆，即刻融化，再夹一口榨菜，咸甜适中，觉得嘴里已不仅是食物了，而是身心通透之感。
还有第一次吃灌汤包更是难忘。包子再家常不过了，但咬一口，一股水溢满口腔，挑动起味蕾，这简直太神奇了。我一直不知道那汤是如何包进去而不漏的，不知道为啥包子馅里可以带汤。后来有人指点我如何正确吃灌汤包，要先咬开一个小口子，把里面的汤吸进口中，慢慢地体会那味道，最后再吃包子。
20世纪80年代的沈阳街头，经常可以看到街边摊，其中最常见的就是高粱米水饭，茄子拌土豆。有时走到摊前，也来一碗高粱米饭，那时沈阳人由吃粗粮改吃细粮也就十年的时间，一看到高粱米，立即勾起内心的回忆。东北人吃高粱米已久，在那时是主粮，帮我们度过了多少个青黄不接的岁月？但正是高粱米养育了整整几代东北人，可以说我们都是吃高粱米长大的，手脚粗壮，身大力不亏。搬过小板凳，一碗过水米饭、一碗紫茄子拌土豆，酱有鸡蛋的也有肉的，再加上青翠的小葱叶，绝配。少小时的记忆中，高粱米入口有些刮嘴难咽，可后来再吃时，觉得爽口下饭，顺顺滑滑。其实，这时吃的已不是高粱米本身，而是一种记忆，一种情怀。现在，作为粗粮的高粱米、玉米等重新被奉为上品，是吃惯了大鱼大肉后的一种回归，也是降低三高、增加纤维的习惯使然。
小时候过年，一定要准备冻秋梨、爆米花、炒花生。冻秋梨品相不好看，黑不溜秋的，却是必备。大年夜吃过了年夜饭，那也是一年来最盛大的餐宴，肚子里突然多了油水，身体有些不适。冻秋梨早早就放在凉水里了，往往它从冰碴子里挣脱出来，就快化好了。捞出一个，掐一下，有些软，咬破皮，对着那小口嗫里面的汁儿，酸酸甜甜、冰冰凉凉，顿时，打了个激灵，就像现在的雪糕冰激凌，爽到心口。这冻秋梨是用来解油腻、刮大油的。虽然现在它好像退出了历史舞台，由冰点替代了，但那回忆是不能替代的。
我们那时候冻的东西特别多，常见的是冻地瓜、冻苹果、冻土豆。屋外窗台就是天然的大冰箱。那时经常拿着解冻的地瓜，在上学的路上就啃完了，算是吃完了一顿饭。当然还有烤地瓜和烤土豆，可以说是那个年代的美食了。烧煤或烧柴时，把地瓜或土豆埋进火里，听到一声爆响就熟了，从火里扒出来，表面上带着灰，很是烫手，当然也很烫嘴，但那香气会让人迫不及待地扒掉皮，露出那红红的瓜瓤，稀乎乎、软塌塌、甜丝丝，含在嘴里，仿佛含着蜜，一直甜到了心里。
爆米花，现在似乎只存在电影院里，是一边看电影一边捧着大桶吃的零食。但在那个年代，过年崩一锅爆米花，是一件极其郑重的仪式。那时有街头，人们要自带原料，玉米和糖，交给师傅，只见他手摇着滚筒，在火上转动。待时间到时，小孩子们瞬间散开，纷纷捂住耳朵，紧张地盯着那黑黝黝的滚筒。只听得地动山摇般嘭的一声巨响，一股青烟升腾起来，爆米花崩好了。大家兴高采烈地围上去，看着大爷从那个筒里变戏法似的倒出爆米花来，一颗颗，白白的、胖胖的镶着金色的边，装好口袋，交上钱，放在自行车后座上，心满意足地回家。
那时入了冬，要包黏豆包和饺子，家家户户的窗台、房顶都冻着过冬的食物。包黏豆包是个力气活儿，往往几个人累得腰都直不起来。但那却是一家人一冬的主食。黄的大黄米磨成的面，红的豆沙馅，绿的苏子叶，包好的黏豆包一排排地摆好，一夜之间都成了硬邦邦的石头。冻好的黏豆包要储存在大缸里，想吃时就拿出来蒸熟。那时总是感叹黏豆包的神奇，本来是坚硬的东西，一经笼屉上蒸熟就仿佛脱胎换骨。苏子叶像一只荷叶般托举着它，它像刚刚出水的花骨朵，含着羞带着露，软绵绵的，水汪汪的，都不忍心吃它。黏豆包要蘸糖吃的，那种糯软令人回味不已。
似水流年之中，这些老味道似乎都随着时光沉到记忆深处，而现在做出的东西，样式在不断更新，可滋味却日渐寡淡。其实也没必要非得纠结于是不是原来的味道，它们曾经给我们那些灰暗的年代带来一抹亮色、一丝温暖、一点满足，已经足够。
新华园的大骨头火锅、南十马路附近的老家肉饼、南二马路的清汤杨家炖肉、金都饭店、太原南街的老妈红麻辣烫、南市场地铁口的拌蚬子、铁西建业路大树下的拌咸菜、太原北街的小碗三鲜馅饺子、皇姑岐山路附近走街串巷的大爷卖的羊杂、皇寺广场的兄弟俩开的家常菜馆里的“滑熘里脊”“大丸子”……
数不胜数的经年味道，隐藏在我们悠远的回忆中，直到消逝的时间，被这一座城市一辈又一辈的人所熟悉和汲取。
谁还能记得老北市场、西北市场中百年前舌尖上的味道？谁还能记得小河沿万泉夏季里，沧桑挪移中吃食美味的变换？如今，光阴不停地推移，一些老味道在坚守着，也有一些老味道掺进了其他美味。是原汁原味好，还是与时俱进好呢？这是个永恒的命题，每个人心里都有一个答案。但无论是否改变，只要有人喜欢就好。
留下一些文字和记述，对一座城市和似水年华中的味道致意，致意那些富有工匠精神的厨师和店铺经营者，致意我们这座城市的所有美好和对味道执着的人。
所有的美食通过记忆在年华的流水中生生不息地传播和被人们铭记。
我们知道，这座城市因为美食的记忆而幸福和美好。
